Заметки о незабываемом путешествии в Андалусию
«Тихо над Альгамброй. Дремлет вся натура. Дремлет замок Памбра. Спит Эстремадура...»
Этот эпиграф написан правнуком (пред)последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского Алексеем Константиновичем Толстым. Который, ко всему, вырос на Черниговщине, недалеко от поместья его прадеда, которое находилось в Батурине. Но не это здесь главное. Стихотворение называется «Желание быть испанцем». Вот и я с некоторых пор почувствовал в себе неудержимое желание побыть испанцем (не теряя собственного украинства).
ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ
Так вот. Если Алексей Константинович, насколько известно, в Испанию так и не попал, – мне это удалось. Причем посетил я не Барселону, куда массово гонят клиентуру наши туроператоры, а родину (по версии того же Толстого) Дон Жуана – Севилью; ту же Альгамбру и еще несколько городов Андалусии, включая самую южную точку континентальной Европы. Многие ли из моих земляков могут похвастаться, что были в Тарифе?..
Стоит сказать, решение лететь туда, как по мне, было авантюрой. Не зная языка, ни разу не бывав в иностранных аэропортах... Если бы была возможность сесть на самолет в Киеве, а в Малаге упасть в объятия донны Люсии – это было бы нормально. Но прямых рейсов по данному маршруту не существует, все – с пересадками. По дороге в Малагу мне пришлось пересаживаться на другой самолет в Берлине, обратно – во Вроцлаве. Из всех языков, которые необходимы, чтобы сориентироваться на местности, я немного владею английским. Теоретически. Практически же – скорость, с которой лепечут авиаслужащие, мой мозг воспринимает далеко не всегда. Помог переводчик, «закачанный» в смартфон через плей-маркет. А также – совершенно неожиданный стадный инстинкт, который заставлял присоединяться к тем пассажирам, которых неизвестное ощущение идентифицировало как «своих». Куда «свои» – туда и ты... Безошибочный вариант.
Должен поблагодарить турфирму, через которую заказывал билеты. Попытки сделать это самостоятельно через интернет показывали такие цены, что глаза лезли на лоб. Коротко говоря, все четыре перелета (туда и обратно) обошлись мне дешевле, чем предлагаемый авиакомпаниями один из четырех «марш-бросков». Нелишняя экономия денег. Не очень удобно было сидеть в креслах лоукостеров, но два-три часа полета можно потерпеть.
Проблемы – «на местности». Вы можете добраться в любой город в Европе; можете заказать относительно недорогое жилье через специализированные сайты. Но если вы решили посетить достопримечательности – могут возникнуть определенные трудности. Объясню. Чтобы попасть в Альгамбру в последних числах апреля, донна Люсия заказывала билеты то ли в конце февраля, то ли в начале марта. В Кордовскую мескиту (христианский собор, после мусульманского завоевания перестроен в мечеть, и снова отвоеван христианами во время Реконкисты) – «всего лишь» за пару недель. Так же – в Севильскую катедраль (в испанском языке катедраль – кафедральный собор – женского рода).
И еще. Будьте готовы к тому, что вас будут сканировать при посадке в поезда. Не знаю, как на автобусных станциях – не пришлось воспользоваться этим видом общественного транспорта – а на железнодорожных вокзалах «просвечивают» ручными аппаратами и внимательно просматривают содержимое сумок. Моя наставница напомнила о каких-то терактах последних лет на испанских дорогах; даты я не запомнил, а вот о существовании баскских террористов/сепаратистов знал давно, еще с советских времен. К тому же, не следует забывать об исламских странах просто рядом, по ту сторону Гибралтарского пролива. Поэтому «проверки на дорогах» меня не сильно напрягали.
СТОЛИЦА ХАЛИФАТА
Первым городом, который я выбрал для «исследования», стала Кордова (по-испански Córdoba). Почему? Понравился. Впрочем, если попытаться ответить рационально, то, может, потому, что в раннем средневековье это был крупнейший город в Европе, а может и в мире. Центр Кордовского халифата, мощной мусульманской империи на Иберийском полуострове, был одновременно и культурным центром как для мира ислама, так и для средневековой Европы.
В истории много парадоксов. Один из них имеет кордовское происхождения. Больше всего сведений о близком к нам географически и исторически Хазарском каганате мы получаем из переписки хазарского правителя Иосифа с... советником кордовского халифа Абдурахмана III Хасдаем ибн Шапрутом. Оба иудея переписывались между собой как раз накануне ликвидации этого государственного образования киевским князем Святославом Храбрым. Причем Иосиф писал не только о своем государстве, но и об окружающих его народах, в частности и о русах.
Еще одним ее преимуществом (в моих глазах, конечно) было то, что древнеримская еще Кордова была родиной выдающегося философа империи Луция Аннея Сенеки. Кроме этого, Сенека был наставником одного ну очень интересного исторического персонажа. У нас тут в последние месяцы возникла дискуссия, может ли актер быть президентом. Сенека эту коллизию решил, воспитав выдающегося актера на троне Луция Домиция Агенобарба, более известного как Нерон. Самому философу это стоило жизни; империи – сожженной дотла столицы. Да и сам император плохо кончил под собственный возглас «Какой актер умирает!» Кто на что учился.
Кстати, Кордова помнит своего выдающегося сына. В старом городе есть целая площадь Сенеки... Стоит отметить, некоторые «площади» в этой части города выглядят очень странно. Если увидите небольшое утолщение той или иной улицы – знайте, это уже plaza. Plaza de Seneca – именно из этого разряда. Улица Амбросио де Моралеса (историка XVI века, тоже уроженца Кордовы), три метра шириной, метров на десять отступает в сторону – и вот вам уже образовалась трапецеидальной формы площадь длиной двадцать метров. Как и положено «именной» площади, на ней обустроен действующий фонтан, установлена обезглавленная статуя, по складкам тоги которой можно угадать римлянина – и таверна, основанная в 1874 году. Угадайте с трех раз, как она называется? Правильно! – Séneca.
Не могу удержаться, чтобы не похвастать. С вокзала до мескиты и Алькасара (крепости, замка), а затем – другим путем – обратно на вокзала не донна Люсия меня вела, а я ее. Причем практически безошибочно, хотя в этих краях был впервые. Объясняется это просто. Есть в недрах Гугла такой сервис, как Google maps. С его помощью можно слоняться по улицам городов всего мира, и я заранее изучил наши возможные маршруты. А потом сам себе удивлялся, шагая по узеньким calles старого центра Кордовы, а затем Севильи – и ни разу не заблудившись в этих лабиринтах.
Старинные андалусские улочки не отличаются роскошью. Это тщательно побеленные двух - или трехэтажные домики, с часто зарешеченными окнами первых этажей и узкими, почти декоративными балконами на верхних этажах. Дома стоят на таком расстоянии, что я мог одновременно касаться их стен на противоположных сторонах улицы. Не везде, но часто в оформлении домов местные жители закрашивают карнизы, фундаменты и некоторые другие выступающие части желтым цветом.
Мне почему-то показалось, что это и есть цвета Андалусии.
PUENTE ROMANO
Кроме «памятника» Сенеке, в Кордове хватает свидетельств римской эпохи. Ближайшей «плазой» к площади имени философа является Plaza de Jeronimo Paez. Она немного больше по размерам, а главное, здесь размещается археологический музей. Нам повезло: музей был закрыт на ремонт. Почему повезло? Во-первых, на изучение его экспонатов не оставалось времени – нас нетерпеливо ждала мескита. Во-вторых, охранник оказался настолько любезным, что разрешил походить по дворику и пофотографировать артефакты, которые здесь были выставлены – для общего знакомства этого оказалось вполне достаточно. А в-третьих, это была прогулка по аутентичному андалусскому дворику. Пока мы шли, нам попадались открытые двери, и сквозь решетку я зафиксировал несколько подобных – с фонтаном по центру, с кордовскими фонарями над входом. А тут мы увидели его изнутри. Только украшенным римскими мозаиками и скульптурами того же периода.
...У нас оставалось еще немного времени, и мы пересекли реку Гвадалквивир по римскому мосту – Puente romano. На одном конце моста въезд на него защищала возведенная маврами башня Калаорра. Испанцы разместили внутри нее Музей трех культур. Думаю, имеются в виду культуры испанская, арабская и еврейская. Кстати, в городе сохранился еврейский квартал Худиос. Правда, мы там ничего специфически еврейского не увидели, разве что синагогу. Куда не попали из-за огромных толп посетителей.
Другим своим концом мост упирается в римскую арку. Впрочем, это я в ней увидел элементы римского стиля. Могу ошибаться, ведь надпись над входом упоминает Reina catolica, то есть католическая королева – так в Испании титулуют самую уважаемую королеву Кастилии Изабеллу I. А с другой стороны – кто мешал королевским подхалимам использовать для прославления монархини вообще любую постройку, в том числе и других эпох.
МЕСКИТА
От той, могучей Кордовы, осталась разве что мескита. С испанского – просто «мечеть», но, судя по ее размерам, это была мечеть соборная, одна из крупнейших в странах полумесяца (возможно, вторая после Дамасской). После отвоевания города королем Кастилии Фернандом III «Святым» мечеть перестроили в католический собор, оставив много элементов мавританской архитектуры в интерьере. Прежде всего, это подковообразные двойные арки, опирающиеся на целый лес изящных колонн из мрамора, гранита, даже яшмы... но и алебастра. То тут, то там встречаются в качестве элемента декора и изображение ракушки, форму которой Магомет считал идеальной, символом мироздания, и которую мусульманские архитекторы массово использовали при оформлении своих религиозных сооружений.
Главный вход в Мескиту
Не думаю, что это будет неожиданностью для тех, кто успел посетить знаменитые западные музеи, но такое увидел впервые. Еще до начала экскурсии женщина-экскурсовод раздала своей группе специальные приемники с наушниками, оставив себе передатчик с микрофоном. Мне этот прибор не понадобился – лекция должна была быть на испанском. На вопрос донны Люсии, можно ли, хотя бы теоретически, прослушать лекцию на русском (об украинском не приходилось и мечтать), женщина как-то удивлена хмыкнула, а затем энергично отбросила саму такую возможность – очевидно, наши бывшие (и нынешние) соотечественники не являются частыми гостями в Кордове. Вот франко-, англо - и немецкоязычных туристов здесь гуляет по несколько тысяч за раз – размеры мескиты позволяют вместить эти орды.
Два слова о моей опекунше. Эта красивая женщина категорически высказалась против публичности и даже против самой перспективы быть каким-то образом идентифицированной. Согласилась на псевдо – донна Люсия. Могу лишь уточнить, что она – украинка, живет в Испании два десятка лет и так основательно изучила испанский язык и историю, что иногда вступала с экскурсоводами в диалоги относительно тех или иных аспектов искусствоведения.
Нашему екскурсоводу она представила меня, как... доктора по истории. Возразить я не смог просто из-за незнания испанского, но когда та спросила у меня, знаю ли я кто такой Альманзор (полководец халифа Кордовы Аль-Хакама II, который сделал большой вклад в строительство мескиты), я ответил: «Аль-Мансур? Ну, конечно, кто же у нас не знает хаджиба Аль-Мансур», напирая на арабскую транскрипцию прозвища узурпатора. Так я отстоял честь украинской исторической науки.
СВЕТ И ТЕНИ
Среди посетителей Кордовской мескиты-собора отчетливо выделялись арабы. Их делегации можно было узнать по закутанным в хиджабы женщинам. Мне, очевидно, это показалось, но они как-то по-хозяйски осматривали красоты бывшей мечети и неодобрительно смотрели на европейцев: мол, воспользовались нашим достоянием, но ждите, мы еще свои права на него восстановим...
Католический собор действительно был перестроен из мечети, однако мечеть построена не на пустом месте. До завоевания Испании арабами (точнее, африканскими берберами во главе с не очень многочисленными земляками пророка) здесь стоял католический храм, построенный вестготами. Но и те не были первыми. Рассказав об Альманзоре, наша guia turistica подвела группу к окошку в полу, сквозь которое мы увидели помещение, построенное в древне-римском стиле с римской мозаикой на стенах. А потом сама стала на стекло и начала что-то объяснять. Или это был рассчитанный заранее эффектный ход, или в Европе давно к этому привыкли – но туристы не ахнули, а продолжали внимательно выслушивать пояснения.
Описывать на уровне средней руки искусствоведения архитектурные сокровища интерьера мескиты я не берусь. Смотрите фотографии – жаль, что они не могут передать всей красоты собора. Согласно католической традиции, внутренние помещения храмов освещены по-минимуму (говорят, только Антонио Гауди свою Sagrada Familia в Барселоне спроектировал так, что солнечный свет заливает внутреннее пространство собора). Не знаю, не видел. А в остальных культовых сооружениях Римской церкви темнота является немалой проблемой для фотографов-любителей.
Кстати, мескитой до сих пор де-юре владеет Кордовская диоцезия Католической церкви. Я прикинул стоимость наших билетов... В целом, диоцезия может иметь только по этой статье доходов в полсотни миллионов евро в год.
Но это очень приблизительно.
АЛЬКАСАР
Алькасаров в Испании несколько. В Кордове – второй по величине после севильского. История практически повторяет историю мескиты. Бывшую вестготскую крепость халифы расширили и перестроили под свою резиденцию со всеми полагающимися атрибутами – садами, водоемами, фонтанами... Католические короли – Изабелла и ее муж Фернандо Арагонский – не отказываясь от рекреационных функций Алькасара, создали здесь штаб операции по ликвидации последнего арабского островка на Пиренеях – Гранадского эмирата, а также поместили здесь трибунал Святой инквизиции. «Три в одном», так сказать.
Алькасар скрывается за такими же желто-серыми стенами, что и мескита, а вот внутри той архитектурной роскоши уже не наблюдается: суровая обстановка военного штаба. Вот садово-парковая составляющая – другое дело. Тщательно подстриженные кусты, кипарисы цилиндрической формы и вездесущие апельсиновые деревья с оранжевыми плодами. На календаре апрель-месяц, а яркие шарики висят, словно только-только созрели. И это не только в алькасарах – просто на улицах полно таких деревьев. Если присмотреться, можно заметить, как сморщились перезрелые и совсем неаппетитные плоды. А падалиц не видно.
Среди деревьев – длинные прямоугольные бассейны и большое количество фонтанов. Если можно так назвать небольшие «слезоточивые» устройства. Мне не пришлось увидеть Бахчисарайский фонтан. Помню лишь, одноклассники, которые ездили в Крым, были совершенно разочарованы: мол, что это за фонтан, из которого еле вода течет. В Испании я получил подсказку: выходцы из аравийских пустынь очень ценили воду, чтобы растрачивать ее, как это любят во всяких Версалях или Сан-Суси. Эту же парадигму усвоили испанцы, у которых с водой тоже определенный дефицит. А с другой стороны, арабы любили на отдыхе тишину и сосредоточенность. А журчание водяных струй сосредоточенности как-то не способствуют.
* * *
Ну, а что касается всего остального, Кордова – за исключением тех старых кварталов, вполне современный город. Не так, чтобы очень большой – он то ли третий, то ли четвертый среди городов Андалусии, но выглядит прилично. Правда, без архитектурных изысков наподобие творений великого барселонского гения. Вообще – смотрите сами...
Михаил Бублик, Малага – Кордова
Фото автора